Приказка за двама тиролци

Южен Тирол е в наклонност. Яник Синър, най-хубавият тенисист в света, сега е най-известният му роден наследник. И след алпийско преустрояване по време на почивка, Илон Мъск е привлякъл локалните архитекти BlueArch да проектират планинска хижа в Алта Бадия, включваща 15 независими спални, криогенна камера и инфинити басейн.

От епохи, пътешествениците са били запленени от Доломитите и техните неповторимо назъбени върхове. Южният Тирол от дълго време е място за физическо натоварване, духовно възобновяване и бягство от задушаващата италианска лятна горещина. Зигмунд Фройд стартира да обикаля столицата на района, Болцано, през 1911 година, като написа на Карл Густав Юнг, че се нуждае от „ място, където мога да бъда самичък, с гора наоколо “. Не всички ли? Той намери своя „ Sommerfrische “ в Ритен, където едноименната му алея към момента се простира в гората през днешния ден.

Летните гости попадат в две необятни категории: дейните пътуващи, най-вече немскоговорящи, които отсядат в простите, само че многочислени Gasthäuser, които осеят региона; и търсещи новодошли от цялостен ​​свят, търсещи да добавят своите спортни старания с изискани заведения за хранене и спа център на място. За тази цел бяха отворени голям брой първокласни нови хотели (Rosa Alpina, открит за първи път през 1939 година и перлата на Тирол, влезе в партньорство с групата Aman преди няколко години и ще отвори още веднъж след обстойно възобновяване през 2025 г.). 

Бил съм в Южен Тирол към този момент три пъти и районът сграбчи сърцето ми. Обсебен съм от планинските пасища и, естествено, от пешеходния туризъм, само че също и от смесицата от австро-италиански култури, в границите на които се е развил този граничен район. Обичам безмилостно ефикасните немски табели, архитектурните вариации и кухнята, която съчетава австрийски самун и шницел с типичен италиански ястия и някои от най-ексклузивните виновност в света. 

В предишното съм отсядал в Adler Lodge в Ritten, пасторална идилия, където се любувам на солидната дъска за сирене, винарската маза и личната сауна, която мога да употребявам 24 часа в денонощието. Но неотдавна открих, че копнея за нещо друго. Може би малко по-автентичен и изчерпателен.

Berghoferin Fine Hotel & Hideaway е в Redagno, малко селце южно от Болцано. Намира се под върховете Корно Бианко и Корно Неро, които съставляват планините Фиеме до спиращото дъха дефиле Блетербах. Първоначално издигнат през 60-те години на предишния век като типично жилище за Южен Тирол, Berghoferin може да се похвали с един от първите плувни басейни в района. Въпреки че остана фамилна благосъстоятелност, той отвори още веднъж предходната година след главен фейслифт, предопределен да го нарежда като нова марка първокласен хотел. Собствениците толкоз държат на дискретността, че избират да не бъдат назовавани. Вместо това те желаят да съсредоточат вниманието ми върху традициите, занаятчийските умения и локалната просвета, които се пробват да запазят.

Хотелът предлага единствено 13 жилището (от €400 на вечер), голям брой заведения за хранене, фитнес център и частен СПА център. Модната дума тук е „ безшумно “. Собствениците също няма да назоват своите настойници, само че постоянно одобряват диригент, примабалерина и – най-примамливото – фамилията на някогашен президент на Съединени американски щати. Изживяването на гостите е сходно на престой в частна резиденция или селска къща. Насърчавам се да взема книга от библиотеката и да се излежа на дивана за един следобяд. Човек може да хапне на разнообразни места, съгласно настроението си, от обичайна дървена обшивка, която е пресъздадена за по-студените вечери, през „ стаята за пушене “, цялостна с кичозни керамични пепелници, порцеланови създания и такъми за пушене, до стъклените стени солариум, от който да наблюдавате планините, до момента в който пламтят в розово на залязващото слънце. Руската баня (сауна на дърва като жилище на хобит) се отваря в 16:00 всеки следобед; всеки ден го имам единствено за себе си. Услугата е очарователна и загрижена. Всичко е прелестно. На дребни деца не е позволено да остават.

С новото си бясно обзавеждане (от Svenskt Tenn в Стокхолм, както и от по-местния Franz в Брунек), Berghoferin предлага друго преживяване от петте звезден пакет, толкоз известен другаде. Дизайнът е оптимален и цялостен с елементи: хотелът е пъстър с мисъл. От дома си покрай обект от международното културно завещание на ЮНЕСКО, прочут с това, че е навън, притежателите се пробват да подхранват нов артистичен център. Но също по този начин те внимават да почитат и задържат клиентите, които посрещат от години. Те се стараят да се уверят, че всичко е съвършено: провеждат изискани пикници, с цел да тръгнат на туризъм, ревизират прогнозите, почистват обувките ми всяка вечер. Когато неуместно не помни да ги амбалирам на път за идващия хотел, те ги придвижват с пощальон през долината, където ги доставят в две зелени копринени чанти за обувки. 

Въпреки това, макар деликатната си рационализация, Berghoferin към момента е симулакрум на остарелия Тирол. Голяма част от ламперията и мебелите са импортирани или избавени от други исторически здания. За същинско гостолюбие от остарялата школа се насочвам за един час нагоре по долината до Барбиано, покрай Тре Киезе и хотел Бриол. Построен през 1928 година, Briol се ръководи от четвърто потомство потомък на Йохана Сетари, локална легенда, която се омъжи за богат търговец на коприна и порцелан от Болцано при изискване, че за всяко дете, което му роди, ще получи имот земя. Тя обезпечи 15 деца, измежду които 11 девойки, и постепенно колонизира планината, на която построи парцел за всяко дете. 

Днес фамилният дом е главната къща за посетители, а грижата за „ Планината на дамите “ е поверена на правнучката на Сетари, невероятната Йохана Финк. Гостите могат да отседнат или в главната къща, или в някой от другите парцели на място. Разпределиха ми Isidor Tree House, 50 кв. м борова хижа, издигната през 2021 година, която се намира до друго ново строителство, Einäugl. И двете имат WiFi и употребяват независима баня; другаде баните са общи. 

Докато Berghoferin е гальовен и параден, обслужването в Briol е, да кажем, много оживено. При идването си мъкна куфара си по немаркирана чакълена пътека в продължение на 20 минути, надявайки се, че съм тръгнал по верния път, тъй като противоположното нанагорнище ще ме разплаче. Няма формален привет. Финк е видяна фигура, която остава съвсем отвън полезрението; отведени сме в стаята ни от недодялан човек в Lederhosen, който ми показва главните улеснения и ми споделя да си събуя обувките. 

Briol е непретенциозна къща за посетители. Предлага полупансион и разпоредбите за хранене са твърди: закуска на бюфет в 8 часа сутринта, лек обяд на обяд и домашно приготвени сладкиши, подредени за гостите и преминаващите туристи до дефилето по пътя към Ритнер Хорн, углавен тричасов поход по-нагоре по хълма. Вечерята се афишира в 19:00 посредством звъна на кравешка камбана и гостите би трябвало да седнат. Всеки седи на избраната за него маса по време на престоя си и на всички се сервира едно и също четиристепенно хранене. Храната е селска и вкусна: кнедли със сирене, доматена паста, супи и свинско, изпечено в локални билки. Предлагат се втори порции. До чинията ми салфетка е пъхната в ленена подложка: маркирана със стикер и моите букви, тя се рециклира за всяко хранене.

Спартанският сексапил на Бриол ме съблазнява: бързо се влюбвам. Изчистената борова архитектура е изящна в своята елементарност. Стаите са обзаведени със стъклени буркани с ливадни цветя; снабдяването с пресни кърпи е ужасно нищожно. Гостите са най-вече немскоговорящи и множеството са били в Бриол преди. Няма тв приемник, библиотека и за множеството няма WiFi – макар че това наподобява обективна подмяна на сензационната лазаня, която ни сервират на третата вечер. Грубият човек в Lederhosen напусна ръководството на петзвезден хотел, с цел да заеме тази рядка служба в планинския скат. Неговата колежка Лия е родом от Алабама: тя сервира вечеря в дирндл, чисти къщите, пере и води ранен утринен клас по йога. Сигурността на графика на Бриол внушава на гостите леко спокойствие; гледката на девствените чаршафи на хотела, които се сушат на въжета, нанизани нагоре по планината, е въплъщение на тиролския изискан. 

В никакъв случай не съм първият, който открива Briol; множеството от гостите идват тук от години. Поне две фешън марки, които познавам, са го употребявали като място и когато го загатвам на локалните, те кимат умно и афишират, че „ несъмнено “ Briol е същинската договорка. Стаите костват от €125, само че не забравяйте да резервирате една с аспект. Когато се върна, ще се опитам да сграбчи един от жилищата в House Settari или да употребявам извънредно вила Welzenbacher, проектирана от архитекта Lois в една от първите му поръчки и през днешния ден считана за една от най-отличителните здания в Алпи.

Briol е толкоз селски, колкото Berghoferin е изящен, само че и двете прегръщат чара на заобикалящата ги среда. За тези, които обичат да бъдат обгрижвани и галени (и кой не?), Berghoferin кара човек да се усеща толкоз поглезен, колкото императрица Сиси, именитата австрийска хубавица, която е имала лятна къща в Южен Тирол. Briol е по-бдителен и по-бавно разкрива чара си: той може да се любува на лукса да е претърпял толкоз доста десетилетия в района, че към този момент не би трябвало да се грижи. 

Може би Мъск канализира същата упоритост като Йохана Сетари в Алта Бадия, със личната си фантазия за претенция за планина? Ако е по този начин, откровено бих го посъветвал да превключи планирането на камера за криотерапия към изграждане на прилична линия за пране. 

Джо Елисън отседна като посетител на Berghoferin Fine Hotel & Hideaway, от €390. Хотел Briol, от €125 на човек